Иран: восточная сказка и быль. Часть 2.

Утром 24 октября из комфортной тегеранской погоды в плюс 25 мы перелетели в 37-градусную тропическую жару острова Кешм – самого большого в Персидском заливе, похожего сверху на дельфина или копье длиной аж 136 километров. Все бы ничего, только горы, пещеры, ущелья пришлось покорять в полностью закрывающей тело одежде. Но силы придавала мысль: 22 памятника истории, культуры и природы Ирана внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров – в числе последних: он весь – живописнейший геопарк и уникальная экосистема, познакомиться с которой приезжают путешественники из самых разных стран. Их встречают жители Кешма – сотрудники национального парка. Максимальное вовлечение местного населения в работу и управление любым заповедником – его главное правило.

Российские туристы встречаются, правда, тут нечасто: стандартный недельный тур по Ирану предполагает посещение лишь столицы и золотого треугольника «Исфахан, Йезд, Шираз».

С большой землей Кешм соединен паромным сообщением: каждый час сюда можно приплыть и отсюда отбыть из крупного портового города Бандар Аббас.

На острове учреждена свободная экономическая зона. Потому в самом большом, довольно современном населенном пункте с тем же названием Кешм множество отелей, а также крупных торговых центров с приличным и недорогим товаром. Мы накупили кремов из акулы, якобы произведенных в США. Много на улицах и недостроя: видно, санкции заморозили объекты. Местный народ отличается от жителей материкового Ирана: мужчины ходят в традиционной арабской одежде, женщины носят на лице специфические маски-«усы». В основном островитяне заняты рыболовством, потому в ресторанах кормят рыбой и морепродуктами, приправленными местными специями. Дважды обедали в персидской семье, отведали блюдо из фарша, приготовленного из акульего мяса, креветки, чай, финики, кока-колу. К слову, в Москве продают не только крупные иранские финики, но и иранскую колу, помидоры и томат-пасту.

Честно говоря, за четыре дня на шопинг времени было мало: в турпоходы отправлялись с утра пораньше, пока солнце не начало припекать, и возвращались откровенно уставшие.

Началось освоение гигантского геопарка со знаменитого ущелья Танге Чаку, где в результате землетрясения гора раскололась надвое и в самом ее сердце образовалась щель глубиной 100 метров. Высокие стены каньона приобрели из-за коррозии причудливые формы, потому возникает ощущение, что находишься в вымышленном мире. В центре перевала группу встречал худенький старик, который доставал воду из сохранившихся древних колодцев, поил нас и поливал головы и руки, зарабатывая на этом немного денег. В древности здесь было четыре колодца с пресной водой.

Долина Звезд, что недалеко от деревни Берке-йе-Халаф, – прекрасная площадка для съемок космических киноэпопей, ведь она похожа на марсианский пейзаж. По легенде, одинокая звезда (метеор) здесь ударилась о землю, камни со скалами были подброшены вверх и застыли в виде фантастических скульптур. Похоже на рукотворные работы – настолько все выглядит креативно. Но понимаешь: авторы массивных скалистых колонн – ветер и вода, поработавшие с песчаником 2,5 миллиона лет назад, в результате эрозии почва плато просела на 15-20 метров, образовав ущелья. Звездная долина постоянно меняется. И даже после дождя можно не найти вчерашних галерей и проходов: мягкие породы продолжают проседать, углубляя каньоны на несколько сантиметров каждый год. Когда видишь эти чудесные картины и слышишь таинственные звуки, наполняющие воздух вокруг тебя, в какой-то миг из земной реальности переносишься в инопланетную действительность.

В Намакдане, самой длинной соляной пещере в мире, красоты можно было разглядеть только с фонариком на лбу. Издали белые слои соли на горе выглядят как снег. Стены пещеры покрыты хрупкими и изменчивыми соляными сталактитами, снизу поднимаются сталагмиты, напоминающие коралловое дно. Правда, дорога оказалась недлинной, видно, дальше безопасного прохода для посетителей нет. Жаль: хотелось подольше подышать полезным воздухом соляной пещеры.

Зато подъемы в горы показались настоящим испытанием: так-то не Эльбрус, но в несусветную жару да без подготовки… А идти в горы стоило: на острове Кешм они имеют особую форму: поверхность покрыта слоями кораллов и двустворчатыми моллюсками, сильные ветра их разрушают, создавая формы, похожие на воображаемых животных. Или на ангелов. Вот к такому белому ангелу-куполу мы и поднялись, по пути любуясь каменными драконами и прочей живностью. В награду получили симпатичные фото и видео с зажигательным танцем испанских туристов, празднующих окончание восхождения.

С вершин надо бы спуститься на воду: как-никак находимся на берегу Персидского залива с лазурной водой. Поездка на моторных лодках в плавучий мангровый лес Хара (самая уникальная природная достопримечательность острова) стала просто именинами сердца.

Лес уходит под воду во время прилива и появляется во время отлива. Его высота от трех до шести метров, а семена легко растут на морском дне или стволе родительского дерева, прежде чем отделяться от него, чтобы течь по воде. Уникальные растения, ведь их крупные корни при всасывании опресняют воду. Небольшая часть ее все же накапливается в коре. Кстати, у листьев есть солевыводящие железки. Для специалистов по флоре и фауне такие леса – счастливая находка.

Плывя с ласково-теплым ветерком по Хара, только успевали вертеть головами: столько здесь тропических птиц. Мангры дают приют для сотен тысяч пернатых аж 150 различных видов – чаек, бакланов, фламинго, аистов, пеликанов, орлов, соколов. Эти вечнозеленые леса – также гавань для рыб, морских змей, крабов, лягушек и даже млекопитающих. Всем хватает места на акватории в 90 тысяч гектаров.

По воде на пассажирском корабле мы добрались и на соседний крохотный, радиусом 22 километра, малообитаемый остров Ормуз. Зачем? Чтобы посмотреть на почву необычного красного цвета. На некоторых пляжах он насыщенный, как острый перец, в других районах – бордовый, вишневый или розовый. В любом случае отмывался со сланцев плохо и прокрасил пластиковые подошвы на долгую память. Хорошо, что черный, блестящий, словно с новогодними блестками, прибрежный песок вел себя как обычный.

Такой же разноцветностью отличаются и горы Ормуза. Они – рай для геологов и источник вдохновения художников. Горы окрашены в оттенки красного, оранжевого, фиолетового, желтого и синего, а вершины покрыты белоснежными шапками из соли. Цветовые пятна сливаются в причудливые узоры.

Единственный населенный пункт находится в северной части острова на месте бывшей портовой крепости. Это самая впечатляющая португальская постройка в Иране. В 1507 году Португалия аннексировала некоторые острова Персидского залива, включая Кешм и Ормуз, и построила здесь форты. Эти захваты давали контроль над торговлей между Индией и европейскими странами через залив. Через 115 лет при династии Сефевидов иранцы с помощью англичан забрали себе замки и земли.

Годы берут свое: часть исторического объекта обрушилась в море, но оставшиеся толстые стены и пушки еще могут впечатлить своей брутальностью. Сохранились помещения тюрьмы и церкви, которые нам в виде исключения открыл и показал хранитель. Церковь со временем стала водохранилищем. Его потолок – из ракушек, которые, выделяя углекислый газ, дезинфицируют воздух. С верхних уровней замка – прекрасный обзор гор и залива. Приятное место, чтобы остановиться на мгновение, раствориться в тишине и мысленно обернуться на несколько сотен лет назад.

Словно на машине времени попадаешь и в старинную рыбацкую деревню Лафт на острове Кешм, где сохранились минареты мечетей и высокие бадгиры («башни-ветроловы» – древние кондиционеры), насчитывающие не одну сотню лет своеобразные дома в лабиринте узких улиц. Наше внимание гид обратил и на... столбы ЛЭП: оказывается, их привезли из России. Но добрым словом в Иране вспоминают не только их: до сих пор в стране функционируют построенные Советским Союзом сталелитейные заводы.

Уже в конце путешествия, в центральном Иране, по дороге в Кашан, на высоте около 2,5 тысячи метров над уровнем моря мы окажемся еще в одной знаменитой древней деревушке Абьяне. Если бы не банкомат, трубы газовых сетей и электросчетчики у дверей домов, можно было бы подумать, что календарь перелистнули на несколько веков назад. Деревня, ставшая культурно-этнографическим центром, существует почти два тысячелетия! Местные жители долгое время исповедовали зороастризм, но потом были вынуждены принять ислам. Руины средневекового укрепления, прекрасная мечеть, на территории которой захоронены потомки пророка Мухаммада в седьмом поколении, маленькие красные домики (Абьяне переводится как «красное поселение») в виде ступенчатой лестницы, когда крыша строения нижнего становится двором для расположенного выше, аромат роз и теплый ветер в ивовой роще – лепота.

Весь деревенский люд, в том числе маленькие дети, носят традиционную одежду. Женщины – свободное и длинное платье, юбку-шалите из яркой холщовой ткани или хлопка с поясом и множеством складок, шарф, повязку, носки. Местные мужчины щеголяют в широченных штанах. Хозяин одной из харчевен в таких шароварах накормил нас похлебкой и напоил чаем из огромного чайника, вскипевшего на костре. Но из гардероба жителей поразили более всего платки – один в один наши набивные павловопосадские по цвету и орнаменту! Свой такой с розами на белом фоне обнаружила на местном базарчике. Какими «шелковыми путями» эти платки обогнули мир, мне не ведомо, но есть интерес изучить тему.

Должна сказать, что в нашей экскурсионной программе природные объекты были не только на острове Кешм: на материке пустыня Варзане и соленое озеро Варзане вблизи одноименного населенного пункта оставили впечатления на всю жизнь.

Соленое озеро, вся поверхность которого до горизонта – белая пустыня, где вместо песка – ослепляющая глаза соль. Достаем из сумок солнцезащитные очки, из соли, залезши в воду, лепим снежки и бросаем их в лужи, в которых сами отражаемся, как в зеркале. Сюрреалистичный пейзаж, который дополняют экскаватор и грузовик, занятые на добыче специи.

Добраться до золотых дюн можно только на автомобилях (или верблюдах). Уже на подъезде начинаются ахи: удары ветра сотворили сказочно красивые холмы, отличные друг от друга. Причем они высоченные – как горы, добраться до верха не так-то просто, тем более что голые ноги увязают в мягком песке, разлегшемся на склонах дюн волнами. Ни травинки, ни былинки, ни одной живой души на пути – полный покой и релакс. Вся группа устремляется ближе к небу, и на высоте начинается долгая фотосессия. С сотоварищами жутко повезло – собрались исключительно интеллигентные люди и заядлые путешественники, объехавшие полмира и добравшиеся наконец до Ирана. Одни прихватили для съемок в пустыне таджикский халат, другие купили кумган на блошином рынке.

В пустыне всегда была важна тема воды. Добывают ее посредством ганатов (подземных каналов). Канал роют под определенным углом, сверху вниз. Время от времени над ним выкапывают колодец для вентиляции. Ганаты в Иране существуют уже 2000 лет, всего их 50 000. Пока подземные каналы не способна заменить никакая система ирригации. Подробнее узнать о ганатах и спуститься в один из них можно в Водном музее Йезда.

Завершилась тогда поездка на пленэр визитом на туристическое, если можно так сказать, подворье. Здесь симпатичный бык, к шее которого привязан канат, тягает воду из колодца. Та выливается в желоб и идет на полив соседних хлопковых полей. Причем бычок двигается по коридору-рву только при звуках песни, исполняемой хозяином: попытались было другие работники фермы и гости попеть, но бык начинал мотать устрашающе головой и делал шаг навстречу самозванцам. Это теперь шоу, но так было еще век назад: пресная вода всегда и повсюду в Иране в дефиците, и чужой не должен был использовать ее без спросу. Животных дрессируют и готовят к такой работе с телячьего возраста.

Кстати, хлопковых полей в Иране осталось мало из-за нехватки воды. Но активно экспортируются нефть, строительный и поделочный камни, фрукты, рис, пшеница.

И еще ассоциативно о фауне. В нескольких местах, например, в Исфахане, нам показывали голубиные башни – очень массивные строения высотой, может быть, с шестиэтажный дом, округлой формы, широкие внизу и постепенно сужающиеся кверху. Их можно принять за оборонительные сооружения – и высота, и толщина стен позволяют. Но все гораздо проще. Это голубятни, место обитания тысяч птиц: в пустыне единственным удобрением для полей служил как раз голубиный помет. В далекие времена башен было около трех тысяч. Сейчас сохранилось около сотни.

… Однако мы с вами так и не попрощались с островом Кешм. Много что на нем увидели, лишь не поплавали в Персидском заливе: здесь нет оборудованных пляжей, десятки и десятки песчаных, коралловых километров берега – дикие, абсолютно безлюдные. Да, женщинам можно купаться в специальном костюме – буркини, закрывающем голову и все тело, а мужчинам – в удлиненных шортах. Но все равно купальщиков – единицы. До поездки прочла, что в Иране есть раздельные пляжи: мальчики направо, девочки налево. Но на острове нам сообщили: недавно закрыли единственный такой пляж. Жаль: понаехали бы туристы, ведь климат здесь как в Арабских Эмиратах, госбюджет пополнился бы звонкой монетой: пока прилетают ежегодно 400-500 тысяч туристов из Германии, Италии, Испании, большинство пенсионеров, однако лет шесть назад стали появляться и молодые с рюкзаками за спиной. Но скептики говорят: не поедут армии туристов также из-за сухого закона. В исламской республике запрещены ввоз, употребление, хранение, производство, продажа алкоголя. Наказание от реального срока до «вышки». А по числу смертных казней Иран на втором месте после Китая. Спиртное вам не дадут даже за деньги в бизнес-классе самолета «Аэрофлота», летящего в Тегеран: об этом попросила принимающая сторона. Правда, есть информация о существовании черного алкогольного рынка …

А вот в отношении наркотиков законы шариата вполне лояльны: в дни нашего пребывания в стране посадили за решетку за распространение дури одного дельца на 18 месяцев. Уточнила: может, лет? Нет, на полтора года. Дело в том, что шииты довольно своеобразно трактуют Коран: в нем обозначен запрет на спиртное, а вот о наркотиках ничего не сказано. Значит, не такой уж харам.

Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Лучше отправимся в прекрасный Шираз – бывшую столицу Персии, о котором в октябре 2022 года узнал весь мир.